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构原理与原型工业制板前侧片排列见图210。首先将⑨号裁片的下边线与⑩号裁片的上边线在线段中部对接，左右两边离开的距离相等，约02cm，然后把两裁片固定成一整体。由于两侧胯骨凸点是直接接触点，将⑩号裁片的左下角顶点与⑤号裁片的右下角顶点接触。⑨号裁片上边线（腰围线）与x轴平行且使向下弧的上边线左右两侧与x轴向上重叠交叉量为01015cm，上边线中部与x轴向下离开的量为01015cm。⑧号裁片下边线与⑨号裁片上边线对接，对接方法与3号裁片、④号裁片与x轴重叠交叉方法相同。⑦号裁片与⑧号裁片对接，两裁片的对接线基本与胸围线重合，但胸点附近合不上，张开的量约05cm。⑥号裁片与⑦号裁片对接，整个前侧片排列完成。前中片排列见图212。首先根据胸高点是直接接触点，先排③号裁片，使③号裁片的左上角顶点与⑦号裁片的右下角顶点和⑧号裁片的右上角顶点的连线接触，同时使③号裁片的下边线与x轴重合，然后由③号裁片右上角顶点作一条平行于后中线的垂线，此线为前中线。此时③号裁片右侧纵向边线与前中线不平行，在腰围线处缩进0405cm。④号裁片上边线与③号裁片下边线对接，同时④号裁片右下角顶点为小腹凸点，应与前

中心线接触。⑤号裁片与④号裁片对接，⑤号裁片右边线与前中心线接触，左下角顶点与⑩号裁片的右下角顶点不接触，相距约13cm，因为此处臀围线在公共围线以内，参见图211。将①号裁片和②号裁片拼接成一个整体，②号裁片左下角顶点为胸高点，与③号裁片左上角顶点接触，①号裁片、②号裁片右侧纵向边线与前中心线重合。此时②号裁片下边线与③号裁片上边线之间有一个省，此省为胸沟省，省大约05cm。胸沟省在一般结构应用中可不收，视为虚设的省，但在一些领口开得很大，领深开得很深的结构中，应对此省进行结构或工艺处理。图213是女体上衣原型分区裁片二维坐标排列图，图中标注尺寸单位为cm。数字前标有负号表示该位置有拔开的量，是负量；标有正号的表示该位置有收省量或需归拢的量，是正量。图213中所有分区裁片中除腰围线处与x轴重合外，裁片上的其余各横向线，背宽线、胸宽线、胸围线、中臀围线、臀围线都在坐标系中各横向辅助坐标的附近，偏差不是很大，为了使问题简化，我们可以近似地认为裁片上各横向线与其附近的各横向坐标是基本吻合的。

三、紧身原型平面公式制图法以分区立裁平面排列的方法制作原型，虽然有些麻烦，但对分析和了解服装板型的形成原理非常有帮助。用立裁的方法制作原型虽然准确，但在没有标准人台的情况下很难实现。因此，在用立裁取得标准原型后，通过分析、总结，结合人体号型变化规律设计出平面公式制图法。在服装企业设计生产过程中，平面公式制图法应用普遍且方便快捷。（一）紧身原型计算公式公式的设计，最关键的问题是要符合人体号型的变化规律。人体是非常复杂的形体，用简单划一的公式，很难计算出复杂的人体变化尺寸。现用平面公式制图方法中的公式虽然简便，但有

服装结构原理与原型工业制板24较多不符合人体变化规律、误差较大的地方。本书中的公式在设计时，充分考虑了人体号型各部位档差的变化，以及人体在围度发生变化时，服装板型的胸省角度和侧颈点至胸高点的尺寸都随之变化等因素。平面制图公式仍采用传统的胸度法（以胸围尺寸为基准来计算和度量其他部位尺寸的方法，简称胸度法）。大多数计算公式以净胸围尺寸为依据，少数腰围与臀围计算公式以净腰围和净臀围的尺寸为依据。分母采用不同的数值以适应不同部位的档差变化。公式后面的加减数值为调整数值，以达到计算数值符合人体各部位尺寸的目的。胸宽计算公式中加入了一个胸角度变量（8，它不是一个角度概念，而是横向胸宽线与前肩省的两条斜线相交，两交点之间的水平距离。这个距离对于不同胸围尺寸是不同的。胸围越大，8值越大，相应的胸角度也就越大。这一点与传统的推板方法有所不同，由传统方法推出的板，号型变化但胸角度不变。胸高点计算公式、袖窿宽计算公式、前中线至后中线距离计算公式中的n为变形量。其作用是调整公式的计算值，使之适应人体各部位的不同变化。例如，人体的前、后腰节长度，同是A型体，随着胸围的增加，前腰节会比后腰节逐渐增长。胸围84cm时，前、后腰节长是相等的；而胸围96cm时，实际人体前腰节会比后腰节长约115cm。从图214中可以看出，前、后侧颈点距胸围线高度的计算公式分别为一n1x02和﹣56O为后领宽），前边公式535中多出的（n1x02部分是个变量，随着胸围变大，n值的增加，前、后腰节就产生了差。但现用的传统推板方法，计算结果是等长不变的，不能精确地满足人体变化的需要。本书的公式设计，随着胸围变大，前腰节、前肩省夹角、前肩斜度会逐渐增加，以准确适应人体体形变化需要。表21计算公式中，8为胸角度变量，n为变形量。不同胸围，8和n的数值不同，具体数值见表22。前中心线至后中心线距离公式中的（n1x01是调整前中心线至后中心线距离与胸表21女装紧身原型计算公式单位：cm部位公式说明后领宽23后中心线至侧颈点的宽度后领宽侧颈点至后领深线的高度后领深3袖隆深号＋28后领深线至袖窿底的高度胸围线号＋56后领深线至胸围线的高度背长B172后领深线至腰围线的高度臀高号＋5腰围线至臀围线的高度背宽135后中心线至后背宽线的宽度胸宽138前中心线至前胸宽线的宽度

续表部位公式说明8n1x012袖座宽前胸宽线至后背宽线的宽度（省）乳距前胸宽＿02前中心线至胸高点的宽度后肩点至袖窿深线的高度22后肩高32前肩高12前肩点至袖隆深线的高度前领宽后领宽﹣05前中心线至侧颈点的宽度侧颈点至前领深线的高度前领深等于后领宽肩宽812（省）肩点至后中心线的宽度2B56n1x02胸高点高胸围线至前侧颈点的高度后领深前肩坡度2007前身侧颈点引出的水平线与前袖窿宽线相交，由交点沿袖窿前宽线向下量前肩坡度值作为辅助点前片胸围103（省）胸围处前中心线至侧缝基础线的宽度后片胸围124（省）胸围处后中心线至侧缝基础线的宽度前片腰围兴＋05后片腰围界﹣05前片臀围0513（省）臀围处前中心线至侧缝线的宽度后片臀围晋＋0505（省）臀围处后中心线至侧缝线的宽度前中心线至后中心线距离47n1x01前中心线至后中心线距离表22紧身原型变形量（n）及胸角度变量（8）表胸围（cm变形量n胸角度变量8cm1484158816392961742

26服装结构原理与原型工业制板宽加背宽计算值中的小数值的差值。袖窿宽计算公式中最后的“2“为胸围相对于臀围在侧缝处所收省量。（二）紧身原型制图首先将原型各部位按计算公式计算数值并画出基础线图［图214a。然后画公主线结构四片式直线框架图形［图214b。图中腰围线侧缝处收省16cm，此数值与人体号型的型有关，Y型体收19cm、A型体收16cm、B型体收13cm、C型体收1cm。腰围线后中心线处收省1cm，一般情况下不作调整。前、后公主线位置的省量按前、后腰围计算值与前中心线、后中心线

到前、后侧缝线距离的差值确定（◇和◆的数值）。腰省按图中标注的比例分配，可适用不同腰围。人体体型不同时，侧缝处腰省宜按相应体型选用相应收省量。最后参考图215中各部位标注的尺寸，将直线基础图形按人体曲线美的感觉修成顺畅的曲线图形。图215中标注的数值可根据不同风格、不同年龄做适当调整。图中数字前的““号表示凸弧形线，““号表示凹弧形线。

第二节基础原型制作第一节学习了立裁法和平面公式法制作紧身原型。学习和了解紧身原型的目的是为了明确掌握人体的立体曲面展开后的形态和正确的裁片排列关系。紧身原型在实际制图中应用较少，﹣般适用于晚礼服类和较紧身的服装款式。基础原型是在紧身原型的基础上加入适当的放松量而来，它是所有板型变化的基础，也是应用最广泛的原型。基础原型的设计，考虑了它的广泛应用性，在结构、板型、机能性、放松量和使用方便性等方面都进行了详细的考虑。

第二章女装原型设计与制图29一、结构基础原型采用传统的公主线结构。在日常的服装设计中，公主线、刀背缝、腰省等结构较常用，公主线结构的基础原型在应用和结构转换时都较方便，同时它也是最合体且分割片数最少的结构。二、板型考虑到原型的广泛应用性，基础原型板型的尺寸和线条风格采用了比较适中的定位，适用于2040岁不同年龄的A型体。三、机能性基础原型能满足人体日常活动需要、职业装性质的活动功能。四、放松量放松量的多少以原型的功能性、实用性作为主要条件。满足了主要条件，基础原型应该是较合体的板型。即正常情况下（不包括特殊要求的设计），基础原型应较贴合人体，是服装制板的依据。结合上述要求和作者多年的实践，本书基础原型的放松量选定为胸围、腰围、臀围分别都是8cm。三围松量相同保持了人体原有的曲率比例，更充分体现了基础原型的原始性。五、适用范围基础原型可以直接应用于春、夏季的套装、上衣、衬衫的制板，不需要另加放尺寸就能达到适体和日常功能的需要。制作秋、冬套装和上衣，可在基础原型的基础上进行放码，向大号放一个码即可，其他特殊设计的服装需酌情另行调整。六、女装基础原型计算公式表23公式中，8仍为胸角度变量，但与紧身原型的胸角度变量数值不同。n仍为变形量，相同胸围尺寸情况下与紧身原型变形量数值相同（表24。表23女装基础原型计算公式单位：cm部位公式说明后领宽35后中心线至侧颈点的宽度后领深后领宽3侧颈点至后领深线的高度胸围线55＋后领深后片侧颈点至胸围线的高度背长一＋17后领深线至腰围线的高度臀高B56腰围线至臀围线的高度肩宽B28512（省）后中心线至肩点的宽度8B5角